Аппарат во варианте "из коробки" имеет два главных недостатка: нестабильно работающий ручной пороговый шумоподавитель и плохо разборчивую искаженную низкочастотную модуляцию. Кроме того, в тангенте заложена возможность установки подсветки, но на заводе видимо решили сэкономить пару светодиодов.
Порядок доработки:
1. В тангенту параллельно микрофону ставим конденсатор 2,2-10 нФ (0,0022-0,01 мкФ). Соблюдая полярность, устанавливаем два светодиода нужного цвета. На свободное место на плате устанавливаем резистор 47-100 Ом (определяет ток светодиодов). Что и куда ставить - нарисовано прямо на плате, вроде запутаться негде
По номиналу резистора: напряжение светодиодов 1,5-2,5 Вольта (зависит от цвета, минимальное у красных, максимальное - у синих и белых). Напряжение питания, подаваемое на тангенту - 3,3 Вольт. Номинальный ток одного светодиода - 10 мА, диоды включены параллельно. То есть максимальный ток двух светодиодов 20 мА. Дальше простой расчет. R=(Uпит-Uсветодиодов)/Iсветодиодов. Например, выбираем светодиоды с напряжением 2,0 Вольта, ток 20 мА (0,02 А). Rминимальное=(3,3-2,0)/0,02=65 Ом, ставим 68 Ом или чуть больше, если слишком ярко - увеличиваем.
2. Протягиваем гайки микрофонного и антенного разъемов.
3. "Ставим на место" плату дисплея. Дело в том, что при затяжке гайки микрофонного разъема зажимаются две кнопки слева от дисплея. После затяжки гайки необходимо прогреть одновременно все 6 паек микрофонного разъема, чтобы он встал на место. Это проще всего сделать мощным паяльником с плоской рабочей поверхностью жала, "захватывающей" все 6 контактов сразу. Прижимаем паяльник к ногам разъема со стороны пайки, и греем, пока разъем со щелчком встанет на место.
Если паяльника нет - отвинчиваем 4 винта, держащие пластиковую "морду", отвинчиваем гайку микрофонного разъема, снимаем ручки, после чего снимаем "морду" (чтобы ее не повредить). Дальше любым доступным способом (например феном) отпаиваем микрофонный разъем и прочищаем отверстия под его ноги. Далее, вставив разъем в плату, но не запаивая его, собираем "морду" в обратной последовательности, затягивая все винты и гайки. В последнюю очередь запаиваем выводы микрофонного разъема.
4. Пропаиваем угловые пайки на стыке основной платы и платы дисплея ("гребенку") и выводы выходного и предвыходного транзисторов передатчика.
5. Далее - по картинке (кликабельна до полного размера):
По пороговому шумодаву: чем меньше сопротивление резистора - тем шире разница между порогом открытия и порогом закрытия. Начинать советую с 150-200 кОм, а дальше - на свой личный вкус.
По ASQ. Подбором резистора регулируется порог открывания ASQ, а резистор, помеченный как "гистерезис", задает разницу между открытием и закрытием ASQ. Чем меньше сопротивление - тем дольше автошумодав будет удерживаться в открытом состоянии. При номинале меньше 10 кОм может вообще не закрываться. Я лично ставлю 13-15 кОм (в оригинале 33 кОм), после чего подбором резистора "регулировка ASQ" вывожу в контрольной точке 1,15-1,25 Вольта. Обычно получается 3,3-3,9 кОм (в оригинале 4,7 кОм)
По модуляции никаких настроек, как правило, не требуется.
Если есть вопросы - пишите в этой теме: http://forum.ci-bi.ru/viewtopic.php?f=4&t=8663